直到拥有一口货真价实的铸铁锅，才知道慢炖是一门艺术。煎煮烩炖焖，食材皆因铸铁的厚重而锁住了香气和汁水，越久越美味，哪怕到最后骨头酥烂，卖相惨淡，也禁不住要再来一碗。铁锅来的当天，炖出一锅冬瓜排骨汤，没放任何辅料，但也确实是许久未尝的美味，香气四溢，加盐足矣。

Dutch Oven是荷兰人的发明，还是法国人觊觎荷兰人的发明，我没有考证过。但是铸铁锅中的LV，Le Creuset，却是真真切切的法国品牌。我看着LV的价格发怵，只好退而求其次选择也有一定年头的美国品牌Lodge，随后看到一段用户评论，心理无比平衡。
I have all of the brands I have mentioned. The Lodge is the same weight as the Le Creuset which is much heavier than the other budget models. The ridge where the lid and sides meet is a matt black porcelain on the Lodge and Le Creuset but is just exposed cast iron for the other budget models (which leads to rusting if you are not careful). The porcelain resists staining (even tomato sauces) in the Lodge and Le Creuset but the other budget models stain very easily. And finally, the Lodge and Le Creuset maintain a very polished interior finish that resists sticking which others do not. So, I see no performance differences at all between the Le Creuset and the Lodge whereas the comparably priced budget models are certainly inferior.
哪个领域都存在权威，此话不假，但没了权威并不等于炖不出一顿好汤，Lodge大概能算个很好的证明。

LC的marketing也做得和LV神似，圆的长的深的浅的心形的，花花绿绿的颜色，再时不时来一个限量版，和neverful speedy老花棋盘格白棋盘，时不时推一个荧光字母或是樱花玫瑰版，征服了这个又征服了那个，总有一个让你心动，最后再恨不得一并打包卖掉，游说你速速建立起LC collection，当年的业绩就可观了。狡猾的法国人！
 

再看到一篇关于细火慢炖的好文
慢燉的菜式種類繁多，幾乎每一種民族文化都有他們自己的慢燉料理，如中式的紅燒，印度的咖哩，摩洛哥的 Tagine 等等。在西式烹調裡慢燉的方法主要分為兩種：Braising and Stewing，在此我特別談前者。 Braising 中文一般翻譯為「燴」，是要先乾煎再用小火與少量汁水慢燒，這比純粹用湯水燉煮的 Stewing 稍微麻煩一點，但口味比較濃郁，層次變化也比較多。經典的法國鄉村菜如「布根地紅酒燴牛肉」 (Boeuf Bourguignon)，紅酒燴公雞 (Coq au Vin) 都是標準的 Braise 料理。
但其實何必追隨經典的食譜呢？Braising 是家常料理，唯一講究的是一套掌握火侯的基本技巧，至於鍋子裡要放什麼肉什麼菜，什麼湯什麼酒，全憑個人喜好與手邊有什麼存糧來決定。由於烹煮的時間長，越是老硬多筋的便宜肉－ 如腱子，肋條，牛尾，老母雞，大公雞 －越適合下鍋，讓小火溫和的把肌肉與筋骨燉的酥爛，融入於湯汁且與蔬菜辛香料調合成一氣即大功告成。

然后就可以开始无休无止的炼金术实验，被炖煮的肉确定，要加入蔬菜什么香料什么汤汁，可以全凭想象。此前的红酒牛尾里加入了橄榄油浸泡的basil细末，融化了一整个番茄和一个大型土豆，出炉时的汤汁就异常有质感，不油不腻，有种特殊香气。这次则在姜葱蒜煸炒了牛肉之后，垫上白萝卜、大白菜、松茸，再放入花椒、米酒、少量糖醋、香叶，Lime Leave，整粒白胡椒，倒入鸡汤煮滚，最后加上陈皮和撕碎的红枣。特殊材料去腥+传统顺德焖法+加重香料，又是一整锅的期待。

去威尼斯本来不在计划当中，因为去起来实在方便，也因为觉得应该和某人去才合适。不过想想秋末初冬逛五渔村可能会很狼狈，最后还是临时决定去呆两天。还好对于我来说这并不是个需要做功课的城市，随便走走感觉已经很好。
火车没到站就感觉到这个城市的不凡。临时找了旁边的两星小旅馆，receiption的老头很自信的给了我钥匙去看房间。当看到简易洛可可风格的旧式家具，我很高兴地决定住下。本来还念叨在Florence没有住上古色古香的旧式房间，这下却没有遗憾了。旅馆就在桥头旁边黄色房子所在的小巷里，5分钟就到火车站。

意大利的城市都是迷宫一样，迷宫又多了水路，自然难度涨了好几个量级，不是我这级别的人能够掌控的。不过既然这个城市的小巷如此迷人，纵然迷路了也不会有什么怨言。在这里的两天，狂风暴雨+斜风细雨似乎一直未断，但也并没有减弱我对她的喜爱。因为雨再大风浪再大，这里的水都一直是怡人的浅绿，绿色随时在眼前荡漾，人就完全没有脾气。Eyleen和jingwen似乎对这城市的印象平平，但我却是十分喜欢。下次还要再来，什么都不用做，坐在小船里晃荡着看街景就非常幸福，只因为在别处绝不会有这样的城市景观。抓住短短几个小时的阳光在小巷里走，光影变化十分奇妙，不是镜头能捕捉到的。在威尼斯我明白了一个道理，色彩丰富的房子遇到水，其美丽程度也是呈几何级别上涨的，再没有其他建筑可以媲美。

 


贡多拉的总部竟然就在Best Western的楼下？还是说这里是城中心最热闹的酒店，所以停满了载客的出租？
新下过月的圣马可广场迎着夕阳，地面倒影晕开了金灿灿的颜色，晃得人睁不开眼睛。

再次不自觉地举起了大广角

黄昏时来到水边，雨季里碰上夕阳。回头想想，这一天威尼斯待我格外好呢。
 

以佛罗伦萨为大本营，托斯卡纳可去的小城实在太多。研究很久，终于败给了比萨的名气和卢卡的秀丽。

Pisa是座干净美丽的度假小城，许多人赶过去，只为看一眼举世闻名的斜塔，却不小心收获了双份的水边风光。

自己找了个最佳拍摄角度，空下来看宣传册的时候，发现人家的封面选了同样的角度。

从Pisa到Lucca的火车上收获了此行最美的托斯卡纳田园风光，傻瓜小相机的质量和肮脏的车窗玻璃阻挡不了它的美好。
 
 

Lucca是一座让人找不准感觉的城市。第一眼看到城墙的时候，觉得温暖而厚重，当教堂扑面而来，又全然是中世纪的冰冷。

从环形世界中绕回来，这座小城依然骄傲地屹立。
 
 
1936年的劳斯莱斯和忽然发现的La Luna小酒馆 ^_^
 
城墙上看日落

佛罗伦萨并不是个得我喜爱的城市。纵然这座城市有美味的菜肴，傲人的圣母百花教堂，精彩的pitti宫和它的后花园。但是，便宜的3 course dinner是骗人的，贵的真的太贵；教堂里生动的装饰被摘光了，留下空荡荡的屋子和死气沉沉的博物馆；Pitti宫的每个Gallary都分别要钱，连后花园也单独要。全然没有罗马的随意和大气。

11.4 整日下雨，阴冷。去了The Mall，Dior和Balenciaga的店没开，在YSL和Tod’s中犹豫再三选了Tod’s，至今认为选择很正确。
11.5 用一天时间逛了大教堂，爬了钟楼，看了大卫，晃了Pitti，走过老桥，最后进了Uffizi。战功显赫，但仍然落下了几个心心念念的教堂和美术馆，以后再说。在一座没有当地人居住在downtown的城市，像是上了一艘没有方向的船，早点跑了的好。

吃餐前面包的时候要butter遭到bs，人家说，正宗的吃法就应该是蘸撒盐的新鲜橄榄油。橄榄油的香气就让人对用它烹调的菜式有了一半期待。后来我在Pike Place Market看到也许还很正宗的橄榄油，等研习某些菜的时候，应该可以败一瓶回来试试。
爬上钟楼，背光的城市，500年前它就是这个样子。

这也许是世界上最上镜的钟楼和圆顶，但近看绝不是最美的。教堂内外照样聚集了一群一群的小日本。他们总在最著名的地方扎堆，不论是大教堂还是LV店。

学院美术馆不让拍照，预约的门口排起长龙，无预约的门口半个人没有，这恐怕是淡季才有的奇观。我在多交了钱还要排队的群众的怒视之下悠闲地晃了进去，发现票价涨到了10欧。10欧的大卫看得人血脉贲张。米老师果然是个gay么？而且必定是个00，不然他手里捏出的文艺复兴为何如此夺人魂魄？在大卫脚下坐了一会儿，脑子极度不清醒，还是逃跑比较好。还好我也很爱附近小广场古旧的调调。不厚道的佛罗伦萨，古迹附近到处是铁栅栏，仿佛处处是修道院，冰冷而神秘。

两条街，还是更喜欢游人更少的后者。

老桥和新桥，前者两旁店里的珠宝首饰连我这样从不爱的人看了都走不动路，后者走完了就是Uffizi，每个门洞里都有卖画的人。

Pitti宫也不让照相，可是像我这样执意背着相机的人，总能够拍下点什么，于是有了这幅独特角度的城市景观。这个宫殿是佛罗伦萨我最推荐的去处，虽然外表毫不起眼，但里面的画作收藏和装潢已然超越了德奥皇宫，也远远超越了Borghese家族。显赫的美第奇家族恐怕也想不到，他家的住处到了现代还能如此赚钱。这里恐怕是唯一一个用如此气派的房间展览油画和奢华家具的美术馆，也是唯一一个能在同一房间里找到六幅拉斐尔画作的美术馆，边边角角还不经意藏着提香的作品，我一直很爱他画的眼珠。号称最美的巴洛克花园没进去，不过看到好几个扛着长枪短炮的人专门去花园，留待下次吧！

在闭馆前一个多小时赶到Uffizi，同样的，无人排队。不过我最喜欢的还是近代美术，对14世纪那些木讷的作品们提不起太多兴趣，所以略看时间也够了。波提切利真迹给我的感觉竟然是……亲切可爱。米老师还是去做雕塑家比较好，达芬奇的早期画作，好像也就那样。我忘了《乌尔比诺的维纳斯》(Venus of Urbino)也在这里，骤然看到的时候很欢喜，盯着看了好一阵。这幅在西方艺术史课堂上给我深刻印象的画作，在PPT上放着毫不起眼，真迹竟然可以那样美好。

下面上菜。佛罗伦萨是个适合荷包充足的人大吃大喝和逛美术馆的地方，每天看画看得醉醺醺，晚上在餐厅里也喝到醉醺醺，很是惬意。很爱这家叫La Fontini的餐厅，自酿的白葡萄酒和方菌菇的Pasta都非常好（就是基本能赶上新鲜西藏松茸的水准，不过很贵……等下次荷包更鼓一些再来吧）

更可爱的是中央市场的牛肚面包，据说旺季人满为患，我去的时候却是还好。虽然有点腻，但牛肚无疑比牛肉好吃，胃小如我早餐尚且吃了一个半，男同胞们就敞开了买吧。

来到Assisi，才觉得开车旅行真是很必要。DK里动辄指出某个小镇是某某人物的故乡，所以小镇教堂有该人物的早期画作或雕塑或建筑云云。没有车，真是多花时间并miss很多。还好这座建在山上的圣城不辱名气，让我实实在在的见识了何谓翁布里亚的最美小镇。

不是专门来看教堂，但公交车在攀山之前，就实实在在的看到了依山而建的San Francesco，宏伟得让人无法想象。
 

初见Assisi，精致的小窗和窄小的街道。San Rufino di Assisi看似普通，却保留着部分一千年前古教堂的样子（又是一个楼梯，通往地下）。在这里，我再次发现了卡拉瓦乔的一幅作品，还有一小幅14世纪很流行的金粉木板圣母圣婴像，超级眼熟，估计又是在哪本美术史的书上见过，或者是乔托同学的作品也不一定。这两位都很随意的被挂在某纸制展板上，随意地扔在这个所谓小博物馆的地下…… 如果出了意大利，它们真的放到哪家都会是镇馆之宝……不过，我似乎已经看习惯了。

市中心很快就走到，带钟楼的建筑原以为是市政厅，然后发现仍然是教堂

离开市中心的时候走了小路，看到眼前的景象真的很想哭啊。这个农村美得太奢侈，院子里种着橄榄树和各种香料，做饭的时候出来走一遭，调味品就齐了，根本不用买。原来这真的不是一个神话。又回到主路，一刻不停的到处乱看，修女住处门前的植物都可以这样美。

不知不觉走到上山时候已经惊叹过的教堂，游人如织。跟团旅行的人们行程中只会来这里，我真为他们错过了小城风光惋惜。

偷偷咔嚓的华丽内部，典型哥特。乔托老师的壁画在右下角（其实我从来都看不出来他的作品有什么好）。游人免进的修道院，不能再往里走了。不得不提的是，除了游人，来这里更多的是朝圣者。除了来自Assisi的那位人气超高的现代教皇，1200年某圣人的墓也在此，是大教堂最引以为傲的圣迹。那个小礼拜堂非常肃穆，在里面静静的坐一会儿，仿佛置身中世纪。

回到酒店（是不是很像热带度假小屋？）这里的经营应该是世袭的，老板拥有傲人的一大块地，这只是其中的一件财产。中间和右边的照片是酒店旁边真正的私人宅邸。神那，随便给哪个我都欢天喜地。

另一处私宅和路边随处可见的橄榄。我摘了一个嚼，相当难吃。

最后是SANTA MARIA DEGLI ANGELI镇上的大教堂，无论从哪个角度讲，它都很普通。但是放在这样一个没几个人的小镇上，真是让人再次佩服天主教的势力。
 

很轻松的一日游。做了个英明的决定，坐早一班的火车到佛罗伦萨，看着霞光渐渐铺满整个天空，路过俨然Assisi放大版的首府佩鲁贾，眼前飞速变换被落日映红的乡野、草团、葡萄园……耳朵里正好是Nuovo Cinema Paradiso的原声音乐，随时可以掉下泪来。